Pénichette 935 - Le toit de la cuisine et des cabines

Le toit du bloc cuisine

Très simple à construire puisque les seules difficultés sont les "coins" arrière très arrondis, la finition, par contre, est intéressante : les vitres, l’éclairage, les rideaux sont autant de détails à fignoler.
Le toit s’emboite simplement sur le bloc cuisine qui dépasse de la coque, et vient s’appuyer sur le pont. Les contacts électriques se réalisent par 3 petites languettes à l’intérieur de la paroi verticale avant tribord, venant s’appuyer sur les rubans étamés collés contre le bloc cuisine à cet endroit. J’ai simplifié cette pièce en faisant un toit plat, alors que la vraie pénichette possède un toit bombé (un bouge)...

Le toit de la cuisine est composé de peu de pièces, qui plus est très largement ouvertes par de grandes fenêtres ? dont on voit les vitres (en plexi de 2 mm) sur la gauche

Un gabarit est constitué pour l’assemblage de cette structure. Du scotch, des pinces et des poids sont utilisés en abondance.

Les coins arrière très arrondis imposent l’utilisation de plusieurs petites baguettes taillées légèrement en biseau. Sur la photo de gauche, on voit "l’apôtre" en arc de cercle collé contre le plafond pour faciliter le collage de ces baguettes.

Une fois les baguettes collées, il suffit d’un bon coup de ponçage et l’arrondi est parfait ! Si nécessaire, une finition à l’enduit corrige les petits défauts.

Ponçage du bois, mastic liquide ("filler"), ponçage du "filler", (éventuellement corrections à l’enduit puis à nouveau "filler" et ponçage), apprêt blanc, très léger ponçage, deux couches de peinture blanche : voilà la structure du toit des cuisines prête pour son équipement !

Le principe retenu pour l’ensemble des vitres de la pénichette est le sandwich : un cadre extérieur (en carton), la vitre (en plexi de la même épaisseur que la paroi soit 2 mm), et un cadre intérieur (en carton). La vitre n’est pas collée, mais simplement prise en sandwich entre les deux cadres, collés, eux, par de l’adhésif double face prévu pour le collage des vitres de smartphone. Cet adhésif est disponible en largeur de 1 à 10 mm, en rouleau de 50 m, est particulièrement fin et très puissant ! De plus, il s’avère qu’il résiste à l’eau (voir les articles sur l’Amphicar).

Voici tous les cadres de la structure du toit des cabines : deux par fenêtre (un interne et un externe), et 6 fenêtres : 12 cadres en carton (bristol), parce que c’est le matériau le plus facile à travailler vu le nombre d’arrondis !

Chaque cadre est mis en apprêt gris puis peint recto/verso en alu. Tous les versos sont alors équipés d’une bande de double-face de 2 mm.

Voici le sandwich final : on distingue les deux cadres qui enserrent chaque vitre.

Les rideaux sont en tissu, repassés plissés, et enfilés sur un tube laiton de 2 mm, dont les bouts sont munis d’un support en bois collé au plafond. Les rideaux sont perforés à l’aide d’une pince emporte-pièce pour être enfilés sur leur tringle. Ils sont tous un peu plus petits que la fenêtre qu’ils sont censés occulter, pour ne pas alourdir la décoration.

Les rideaux découpés dans du tissu sont perforés à l’emporte-pièce à intervalles réguliers grâce à un gabarit en carton provisoirement scotché au tissu. Ils sont ensuite enfilés sur un tube laiton de 2 mm.

Les rideaux sont repassés "plissés", et chaque tringle est équipée d’un petit support en bois triangulaire, qui sera collé contre le toit.

L’éclairage est confié à des LEDs, implantées dans leur support en CTP 1 mm légèrement inclinés vers le centre des pièces à éclairer. Deux LEDs éclairent la cuisine, et 4 autres LEDs éclairent le coin salon dans une lumière plus douce que celle de la cuisine.

Les LEDs sont intégrées dans une rampe lumineuse dont le profil permet d’incliner le faisceau lumineux vers le centre de la pièce.

Voici la structure (CTP 1 et 2 mm) de la rampe lumineuse de la cuisine.

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Petite note technique sur les LEDs : la différence de l’intensité lumineuse et de sa couleur dominante résulte de la combinaison non seulement du type de LEDs ("blanc froid" ou "blanc chaud" et puissance lumineuse en lumen), mais aussi de l’intensité du courant qui les traverse, réglée par la résistance soudée en série avec chaque circuit de LEDs. Seule exception : le salon, éclairé donc par 4 LEDs "blanc chaud" en série, alimentées par les 3S de la batterie, et ne nécessitant donc aucune résistance (chaque LED supporte à peine 3V et le courant s’établit naturellement à 12 mA). Par exemple, chaque spot de lecture du grand lit est accompagné d’une résistance limitant le courant à 3 mA, ce qui donne plutôt un beau halo lumineux concentré, mieux adapté à une liseuse, qu’à un spot d’éclairage !

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